Эта статья, как построить баню своими руками, носит скорее обзорный характер. Для того, что-бы углубляться в детали, нужно представлять себе целое. Поэтому прочитайте всё не торопясь и вы увидите картину в целом, что и как вам предстоит сделать и в какой последовательности. После этого можно приступать к изучению тонкостей процесса . Изучите как можно больше информации — так у вас будет больше возможности для выбора. В некоторых статьях я затронул такие темы, которые хорошенько подзабыты. Советую ознакомиться и с ними.

Возможно, строительство бани своими руками для многих покажется задачей невыполнимой. В этом случае, желательно найти компанию, которая профессионально занимается строительством бань.



В этой статье предлагаю рассмотреть материалы для строительства русских бань и способы как построить баню своими руками. И не столько современные методы, хотя и их подробно разберём, но и те методы и материалы,которые все немного подзабыли. Живём то как на вулкане-глядишь что — то , кому — то и сгодится. Пожалуй любой желающий построить баню знает ,что дело это не простое и есть много нюансов , несоблюдение которых приведёт к быстрому выходу бани из строя. Поэтому вот основные рекомендации которые необходимо соблюдать при начале строительства. Для начала выбираем место и определяем тип грунта на котором будет строительство. Грунты подразделяются на скальные и нескальные , песчаные и глинистые , в свою очередь эти группы делятся на следующие и прочее.Но мы строим не трёх этажный дом, поэтому наше определение типа грунта сводится к тому, как близко подходят грунтовые воды к поверхности. От этого в свою очередь зависит высота засыпки основания.

Если грунтовые воды не подходят к поверхности, то есть сезонное движение почв минимально, то имеет смысл делать фундамент ленточный. Для этого под опалубку можно вырыть канавку. Размер фундамента определяется исходя из материала для стен. Для бани из бруса 12 Х 15 см. достаточно высоты 35 см. и ширины 25 см. Если это будет сруб, то смело добавляем по 10 см. Не зависимо от грунта, на дне делаем подушку из песка высотой 5 — 10 см. Доски в опалубке стараемся закрепить как можно ближе друг к другу. Оставшиеся щели нужно заделать. Подойдёт полиэтиленовая плёнка и даже картон от упаковочной тары. Входную дверь проектируем с юга, если это возможно. Оставляем отдушины, две на отдаление фундамента где проектируем расположить предбанник. При изготовлении ленточного фундамента не имеет большого значения расположение дверей и окон. Двери должны распологаться удобно для входа. Окна, как таковые, нужны вообще в основном для красоты. Трудно себе представить баню, где моются при свете из окон. Но для проветривания значение окна трудно переоценить.

Если же грунтовые воды подходят близко к поверхности и,соответственно,подвижность грунта высока основание нужно делать высокое. Желательно 30-40 см от поверхности. Отлично если это будет песок разных фракций — от крупных в низу, до мелких сверху. Подойдёт и глина , и обычный грунт, но в этом случае надо дать время для усадки. Основание нужно засыпать на метр больше по ширине и длинне чем предполагаемый будующий фундамент. И в этом случае опалубку ставят прямо на основание, предварительно насыпав подушку. Но бывает и этого недостаточно для того, что бы баню в последующем не «водило» хотя бы немного. Это не критично. Но следует помнить, что двери в этом случае нужно располагать на той стороне, которая будет или полностью обращена к солнцу, или полностью скрыта от него. Связано это с тем, что оттаивать земля будет не равномерно и ту часть, что будет в тени — будет выталкивать из земли, а та что на солнышке — будет оседать. Дверь, в результате, будет перекашивать в коробке. На очень сыром грунте, где грунтовые воды — так называемая верховодка, в состоянии расквасить даже очень не плохое основание, есть смысл делать не ленточный фундамент, а на засыпанную глиной или песком площадку положить одну-другую железобетонную плиту. По материальным затратам немного выше , чем ленточный фундамент, но риски «хождения» бани снижаются до минимума, если вообще остаются. То есть в перспективе экономия на лицо. «Половые» проблемы так же облегчаются кратно.

Ещё один способ — строительство на сваях. Для этого в углах по периметру , на расстоянии примерно 1.5 — 2 метра буром бурят скважины глубиной ниже глубины промерзания почвы ( обычно это 2.7 — 3 метра). Заливают скважины цементным раствором с огромным количеством кирпичного боя или другого доступного каменного материала. Или используют бетонные столбы. Обязательно помнить,что сточную яму нужно вывести за пределы нашего будущего строения. Большой её делать необязательно 250-500 литров вполне подойдёт. В пределах периметра рыть её ненужно по той причине,что вода не будет полностью уходить из ямы. Со временем на дне будет оставаться мыло и прочее. О свежести воздуха можно будет забыть. Стенки ямы обязательно укрепить,что бы не обваливались. Сделать это можно положив в ямку покрышки от грузового автомобиля или обложить кирпичом. Выводную трубу обязательно загнуть. Если этого не сделать,зимой холодный воздух будет «гулять» по полу и с этим ничего нельзя будет сделать. Что бы осадки не подходили под основание их нужно отводить дренажной системой. Подойдёт канавка в сточную яму вдоль всего периметра основания.

Деревянный пол в моечном и парном отделениях я делать на советую. Всётаки влажность будет повышенная, не выдержит даже лиственница. Поэтому в этих отделениях делаем бетонную стяжку. Для этого планируем щебень с наклоном к выводной трубе. Тут желательно армировать.Хотя бы проволокой 6 мм. Цементируем и железним. Сверху будут деревянные решетки удобного размера. Для того что бы ходить по таким решеткам было удобно,изготовить их нужно из доски шириной 7-9 см. и с разбежкой в 3-5 мм.Удобно это ещё и тем,что после посещения бани их можно легко взять и вынести на улицу для просушки. В предбаннике напротив — нужно делать обычный деревянный пол. На основание ,под лаги обязательно подушку — песок 5-7 см. и изоляцию. Стены лучше всего деревянные. Пусть это будет или брус, или кругляк ,или каркас. Тут важно придерживаться правила,что лес должен высохнуть. В приемлемом состоянии есть шанс приобрести только сруб, это при условии , что продавец собрал его за 1.5 — 2 года до реализации. В противном случае его так же, как и брус нужно сложить в штабель и сушить. Штабель нужно располагать 50 см. над поверхностью, между слоями необходимо оставлять пространство не менее 5 см.Торцы и бруса и кругляка необходимо забелить, что бы потеря влаги была более-менее равномерной.

Древесина обладает целым комплексом ценных свойств. Долговечность,малая объёмная масса,низкая теплопроводность, лёгкость обработки,относительная невысокая стоимость. Однако есть и недостатки.Неоднородность,обуславливающая различие показателей прочности и теплопроводности вдоль и поперёк волокон.Гигроскопичность-способность поглощать и испарять влагу. Как следствие происходит её набухание или усыхание при изменении влажности окружающей среды. Загниваемость — может разрушаться под действием микроорганизмов ( это возможно,если древесина находится в неблагоприятных условиях). Лёгкая воспламеняемость. В нашем случае это требует очень серьёзного внимания. Не секрет,что бани горят чаще чем любые другие частные постройки. Существуют лиственные и хвойные породы древесины,они в свою очередь делятся на ядровые (сосна,кедр,дуб); заболонные (берёза,клён,ольха); спелодревесные (ель,пихта,бук). Ядровые,это когда видно ядро дерева,оно другого цвета. Заболонные лишены ядра и имеют только заболонь. Спелодревесные имеют ядро такого же цвета как и заболонь. Лиственные породы ни в коем случае нельзя применять для нижних венцов бани. Для этого необходимы такие породы как лиственница или сосна.Лиственница меньше подвержена загниванию,кроме того в сырости она становится твёрже. Вес у неё очень большой,что подчеркивает её использование на нижних венцах. Попробуй подними такое бревно выше пояса.

Если вы приобрели готовый сруб это одно дело.Всё становится проще.Хотя это и дороговато. Обязательно просмотрите каждое бревно — нет ли трухлявого или гнилого. Обратите особое внимание на щели между брёвнами-они должны быть не менее 1 см. и не более 5 см. Не менее потому,что между брёвнами обязательно должен быть уплотнитель (мох,пакля или что то подобное). А не более потому,что уплотнитель должен быть туго забит в пустоты,а при пустоте более 5 см этого трудно добиться. Сказать по-правде и 5 то много,но не критично.Почему же те,кто собирает и продаёт срубы,оставляют щели более 5 см? Ответ прост — из деляны им привозят разный лес,какой подходит идеально,а какой и слишком кривой.Вот и пытаются свалить свои проблемы на потребителя. Вывод один — контроль. Сруб купить это вам не подстричься — через две недели исправишь. Это, при правильной эксплуатации, до 50 лет или без особых проблем, или ежегодный ремонт.

Кругляк на баню подойдёт любой породы древесины. Вот некоторые характеристики и советы. Пихта и ель мягкие и лёгкие породы,на первый венец не подойдут категорически,но выше — пожалуйста. Осина очень интересный вариант на стены. В прежние времена смотрели как она растёт — с южной стороны было больше сучков — бревно готовили таким образом,что бы этой стороной оно располагалось наружу, если сучков мало — наоборот во внутрь, так как с северной стороны древесина плотнее. К берёзе не однозначное отношение,у меня во всяком случае. Одно дело,когда она хорошо высушена — «кондовая». Когда её пилишь и искры летят. Другое дело сыроватая,свежеспиленная. Пролежавшая менее двух лет. С такой связываться я вам не советую. Её и обрабатывать тяжело, и ведёт её во все стороны со страшной силой — загнёт так ,что и удивишься.

Однако можно приобрести брёвна и попробовать подготовить их самостоятельно. Дело это хлопотливое,но на этом можно не много сэкономить. Да и процесс затягивает. Есть что то магическое в самостоятельном обрабатывании леса. Обязательно убрать кору,так как в ней древесина и гниёт быстрее, и в коре заводятся насекомые-короеды. А это беда. Спасения практически не будет. На нижний венец,называется он окладным,как мы уже знаем нужна древесина прочная. Хорошо бы найти лиственницу,если не получилось ,то пропитываем любой другой кругляк антисептиком. На фундамент обязательно положить изоляцию,что бы влага не попадала от фундамента к стенам.Обычная гидроизоляция и в этом ,и в других случаях это рубероид.Брёвна в венцах соединяют между собой

в паз и гребень. Во избежание затекания дождевой воды в шов между брёвнами выбирают паз в нижней части бревна. Это способствует так же более плотному примыканию брёвен друг к другу по высоте,что уменьшает воздухопроницаемость стен. Для брёвен диаметром 22 — 24 см.делают паз 14-16 см.размечают на торцах soedinenieбревна,после чего шнуром отбивают грани и выбирают его топором и долотом. Что бы венцы были одинакового размера по толщине брёвна кладут попеременно комлями в разные стороны.Угловые соединения-врубки делают несколькими способами. В лапу соединяют так: Конец бревна обрабатывают топором на два канта,накладывают на него шаблон ,наносят риску и пилой или топором образуют лапу. Брёвна необходимо

выбирать без гнили,большой кривизны и других дефектов. Смотреть надо каждое в момент приобретения и в процессе окоривания. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают. Для большей жесткости при сборке соединяют вставными шипами (желательно из арматуры) по длине через 1-1.5 метра ,а по высоте в шахматном порядке. В простенках ставят не менее 2 шт. на расстоянии 15-20 см.от края простенка. В брёвнах делают отверстия до середины и в них уже забивают, до середины, сам шип который должен быть длиной равной диаметру бревна. В местах, где планируется проём под двери или окна укреплять по надёжнее и ставить метки, что бы не пилить потом шип.

Угловые соединения могут быть без остатка(ровный угол) и в обло ( концы слегка выступают за стены). Соответственно влажность должна быть воздушно-сухая(примерно 12-20%).Если лес сырой большая

вероятность его раннего загнивания.Влажность проще определить с помощью химического карандаша. Если проведённая черта яркая, то влажность выше 35%. Так же примерную влажность древесины можно определить с помощью удара по ней твёрдым предметом.Если звук высокий и чистый-влажность небольшая. Если глухой-влажность выше точки насыщения волокон.

Главное правило — баня должна «дышать», то есть воздух должен циркулировать без препятствий.Ещё одно правило — в бане при топке сначала должно стать жарко, а потом нагреться вода. Если вода уже кипит,а в бане ещё холодно — это,простите ,не баня.Да и в идеале вода закипать не должна. Хотя если и закипает — это не катастрофа. А вот если закипела,но в бане холодно — это катастрофа. Сгниёт такая баня ещё до того, как вы подберёте оптимальный режим для «помыться на 5» и «попариться на 4,5 хотя бы».

Если решили строить из бруса — правила в основном те же. Оптимальный размер бруса 12Х15 см. Толщины в 12 см вполне достаточно,а 15 см высоты — удобно для работы.Как уже говорилось брус необходимо высушить до 12-20 процентов. Это примерно год — полтора в штабеле под навесом.Венцы отделять друг от друга рейками толщиной 1 см.обязательно. Эти щели потом конопатим.Шипы длиной 15 — 20 см так же бить через 1 — 1.5 метра по длине и в шахматном порядке по высоте.В местах , где запланированы проёмы под двери , оставлять метки

Снаружи стены разумеется обшить.Но не забывать,что воздух должен циркулировать свободно. Только натуральные материалы.Никакой химии вроде плёнок всевозможных и прочее.Идеальный вариант-просто помазать баню и всё. Но это трудоёмко так как нужно будет мазать каждый год .Но дышится в такой баньке легко и свободно. И стены за 5 лет не сгниют,а простоят и 20 и 30 лет. Для устранения воздухопроницаемости и более плотного прилегания брёвен друг к другу не нужно использовать никакой химии. Щели не пеной заливайте,а мхом или паклей. Любая химия,будь то пена,всевозможные плёнки и прочее имеют в своём составе хлор. Даже если вы не чувствуете его запаха он есть и действует не лучшим образом на ваши внутренние органы. Это усугубляется ещё и высокой температурой. Вместо мха и пакли используют глину с опилками. Делают замес как на помазку. Обычно так валькуют крыши,но и в этом случае очень замечательно всё получается. Удивляюсь некоторым людям. Возьмут свежий брус или кругляк, сложат себе баньку,щели хорошенько запенят монтажной пеной,обтянут новомодной плёнкой»для тепла» и через 4-5 ну в лучшем случае 6 лет удивляются почему баня гниёт и внутри и снаружи. Но это так- лирическое отступление. Не забывайте про гигроскопичность древесины. Ввиду её усушки стены нужно собирать с запасом на усадку примерно 3-5 процентов. После того, как поставили стены можно выпиливать проёмы для окон и дверей. Размеры для банных форточек 50 на 60 см. для дверей 170 на 70 см. Проём соответственно на 5 см больше. С фундаментом и стенами разобрались. Теперь кровля. Это как кому нравится. Для эстетики я бы предпочел двускатную но, повторю, это на свой вкус и возможности. Рассмотрим некоторые элементы несущих конструкций таких крыш.

Так как баня относительно небольших размеров,то и брус на стропила подойдет не самый большой.Если расстояние между ними будет до метра справится с нагрузкой брус 5?10 см.Для удобства монтажа крепим стропила между собой прямо на земле.Положим брус, длинной равной потолочным балкам и исходя из этого закрепим стропила между собой. Таким образом собираем, вместе с ригелями, необходимое количество. Нужно следить, что бы все стропильные ноги были одинаковы. Допустимое расхождение в размерах — 1 — 2 см. Теперь можно поднимать и устанавливать. Всё устанавливаем по уровню.Подкос ненужен. Подкос это поддерживающий брус к середине стропила от балки.Ригель — связка стропил между собой.В вершине стропила крепим скобами или болтами. В балках делаем зарубы и то же соединяем скобами, болтами или гвоздями. С самого фундамента и до самой крыши нужно контролировать диагональ. Трудно переоценить важность этого момента.

На обрешетку пойдет самая недорогая доска толщиной 25 мм. Можно использовать строительный горбыль,но обязательно убрать кору. Соответственно если кровельный материал будет металлочерепица, то доску крепить под каждую волну. Если шифер или простой профиль,то достаточно в «разбежку»с промежутком 20-25 см.