Интенсивному атмосферному воздействию подвергаются окна, особенно рамы и нижняя часть створок, где чаще всего гниет древесина и повреждается краска. В зависимости от разрушения окно заменяют новым или ремонтируют. При этом нужно понимать, что изготовление нетипичных окон, которых в производстве уже нет, будет стоить очень дорого.

Оконные рамы старого образца чаще всего скрепляются на один шип, и после того, как шип сгнивает, только скрепляющая косынка держит створку. Если же соединение двухшиповое, то при прогнивании его, ремонтируют соединение обычным способом, то есть, стекло вынимают, загнившие части древесины удаляют до здорового дерева, прорезают пазы, в которые наносят клей (как правило, казеиновый) и вставляют шпон. Затем, косынки снова прикрепляют, лучше нержавеющие (оцинкованные), с длинными сторонами. Если нет оцинкованных, место косынки олифят, а сверху наносят суриковую краску.

Природные повреждения оконных рам и окон

Шурупы так же должны быть нержавеющими. Нужно утопить в раму скрепляющую косынку, что бы под нее вода не подтекала. Что бы без зазора было скрепление, необходимо длину диагоналей рамы постоянно проверять, которые должны быть равны.

Если оконная планка подгнивает, нужно ее заменить. Раньше делали отлив и планку из одного бруска. Обычно отлив гниет раньше, его отпиливают и шурупами к вырезу стекла привинчивают новый из стального оцинкованного листа. Соединение быть должно плотным, что бы вода в него не проникала. Непрочно прикрепленный отлив при закрывании и открывании створки ослабнет, появится щель, куда вода будет проникать, и снова возникнет проблема с гниением деревянной оконной планки.

Наружную нижнюю часть рамы заменить очень трудно, поскольку она бывает, как правило, серьезно заделанной в кладку. Поэтому отрезают обычно только подгнившую верхнюю часть, а к оставшейся части сверху приклеивают новую планку. Когда в нижней части окна подгнивает забирка, которую заменить довольно таки тяжело, поврежденные части выскабливают, потом разравнивают и приклеивают полосу из прессованной твердой древесно волокнистой плиты.

Для замены окон, которые открываются наружу, на окна, которые отрываются вовнутрь, существуют несколько способов. Если еще хорошая внутренняя рама, то ее оставляют, а наружную новую раму устанавливают как одинарное окно. Но в таком случае площадь остекления окна несколько уменьшается. Если к дальнейшей эксплуатации внутренняя и наружная рама непригодны, окно вынимают и новым заменяют, а если разница между типовым и старым окном небольшая, то проем окна расширяют, устанавливая новую двойную раму. Если еще прочная старая коробка с внутренней стороны, тогда в нее устанавливают новую одинарную раму. Если покоробилась деревянная часть окна, ее нужно обстругать перед покраской, что бы новая краска достаточно хорошо держалась. Оконную створку, которая покосилась, поправляют, на нижнюю плиту, устанавливая стальной кружок или прокладку. Если в раму верхней части упирается створка у того места, где установлены петли, то тогда нижнюю петлю наклоняют или опускают, чтобы подтянулась створка. Если на три петли навешана створка, то нужно верхнюю петлю вначале отклонить, чуть меньше отклонить вторую, а третью внизу нужно отклонить совсем чуть-чуть, но так, чтобы на одной вертикали находились все три петли, иначе створку невозможно будет поставить на место.

Если ослабла оконная рама, а дерево прочное, то ее укрепляют так: между кладкой и рамой забивают длинные деревянные клинья, а в щель забивают паклю и бумагу тупой отверткой и молотком. Заполненный шов замазывают гипсовой смесью и закрывают планкой. Если между кладкой и оконной рамой образуется щель, тогда в нее забивают конопляные веревки пропитанные дегтем, паклю, уплотнительный шнур, пропитанный жидким гипсом и т. д. Щели под подоконником заполняют таким же образом. Плотность заделки проверяют, как правило, горящей свечей. Если между проемом нет щели, из них будет дуть, и это чревато понижением теплоизоляционных свойств ограждения. Если створку можно слегка двигать при задвинутых шпингалетах, то это означает, что металлические детали окна закреплены не плотно. Их можно поправить, просто подкладывая стальные подкладки. Если между стальными створками окна возникла щель, тогда набивают тонкие планки на торцы створок.

Когда древесина набухает, окна начинают трудно открываться (если только олифой было вскрыто окно, или при повреждении слоя краски). Если слишком толстый слой краски является причиной трения, то его шкуркой оттирают и воском от свечи натирают поверхность проблемного места, дабы избежать или минимизировать попадание влаги. Если в случае серьезного набухания древесины возникает трение (к примеру, в сырую дождливую погоду), то это значит, что повреждена краска или нанесена на раму не достаточно плотным слоем; это место обстругивать нельзя, потому что дерево позже усохнет и на месте стружки образуется щель.
Для того, что бы дополнительно уплотнить оконные створки, применяйте металлические уплотнители или пенопластовые полоски, которые прекрасно приклеиваются на сухое основание, и долго могут оставаться эластичными.